
Nu stiu de ce vechii egipteni nu au avut si un zeu al prafului. Si daca ar fi avut, cum ar fi sunat incantatiile si rugaciunile facute Lui? Cu siguranta ar fi vorbit despre cum El, Praful, stie sa faca lumina sa sclipeasca. Sau despre cum El, Praful, poate sa acopere mii de ani de istorie ca si cum ar fi un fir de iarba.
Daca egiptenii ar fi avut un Zeu al Prafului ar fi fost Zeul lor suprem. Mai mare decat Zeul soare fiindca Soarele, fara filtrul miraculos al Prafului, nu si-ar fi revelat splendoarea in milioane de particule.
Fiecare imagine din Egipt pe care o am in minte e acoperita de praf. Praful datator de frumusete al unei tari contrastante. In Luxor e asternut peste temple si sfincsi, peste coloane cu capiteluri diverse, toate aducand cu floarea de lotus sau cu cea de papirus, cele doua plante adorate de egipteni.De culoarea blanii de camila, ruinele scaldate in lumina mai pastreaza ceva din ce au fost si imaginea dezolanta a ceea ce nu vor mai fi niciodata. Multi turisti, prea multi turisti le calca zilnic in picioare. Povestile scrijelite pe ziduri nu mai au putere magica in schimb au o nemaiopomenita forta comerciala. Pe cine mai intereseaza din ce dinastie face parte Ramses III? Ce conteaza ca Neferititi a fost o femeie nefericita? La ce ii mai folosea frumusetea cand visul monoteist pe care il impartea cu barbatul ei s-a spulberat? Pentru cati oameni mai are vreo importanta ca din cetatea de la Amarna, Cetatea Soarelui, nimic nu s-a pastrat? Si ca nu numai praful e responsabil ci mai ales ura oamenilor impotriva unor spirite superioare?
Daca treci degetul pe peretii fostelor temple - caci e permis - simti pe piele o senzatie placuta de gadilat. Eu am asemuit crusta fina si nisipoasa a acestor ziduri cu fundul unui tort din pandispan, ala de e rumenit si un pic intarit. Poate si fiindca au culoare mierii si in lumina de apus ai crede ca daca pui limba pe ele o sa le simti dulci. Prin fostele coridoare misuna zeci de oameni si multe limbi ale pamantului se imbina in a explica misterele faraonilor. Babilonul e acum acolo, la Luxor. Un pic amuzant si un pic ridicol, turistii merg in grupuri-grupuri dupa ghidul lor, urmarind din priviri cate o umbrela sau o mapa ridicata ca semn. In incaperile in care altadata ar fi trebuit sa fii Faraon sau Mare Preot ca sa intri, acum intra tot omul simplu si necredincios. In fata Timpului suntem egali si chiar daca despre Mustafa, ingrijitor la complexul Karnak, istoria nu o sa pastreze nimic notabil, el va fi intrat in camera sacra si secreta al marelui sau strabun. Si daca Trecutul si Viitorul nu sunt despartite decat de noi, oamenii, pentru ca noi sa putem trai mai confortabil cu micimea existentei noastre, atunci pe Mustafa portarul, imbracat in galabeya lui jegoasa si gaurita, nimic nu il desparte de haina aurita a Faraonului. Zeii, asadar, au murit demul daca permit o asemenea blasfemie. La fel ar fi trebuit sa ii trasneasca pe loc pe cei doi tineri care se sarutau in Altar, el bagand discret o mana sub bluza ei, acolo unde se strange caldura corpului.
Cand se lasa inserarea, reflectoarele colorate se aprind si toate hieroglifele au un aer extrem de popart. Cu ultimele eforturi, turistii alearga disperati sa mai vada o incapere, sa mai auda o poveste si sa mai faca inca o mie de poze, toate dupa acelasi tipic: "eu, langa o coloana", "eu, tinand mana pe capul unui mic sfinx", "eu, razand prosteste la imaginea Zeului fertilitatii", "eu ducandu-ma sa ma usurez in toaleta improvizata de la botul sfinxului". Iesiti din complexul-muzeu, o armata de negustori ambulanti alearga inspre turisti carand armele si munitiile lor prafuite: shishe lucioase si prost lucrate, un instrument muzical traditional care nu stiu cum se cheama ca fiecare vanzator ii zicea altfel, esarfe din nylon, scarabei din diverse materiale si cruci egiptene mari sau mici. Toate se vand la un "good price, my friend". Tu treci mai departe zambind, daca esti la inceputul excursiei, sau injurand printre dinti daca esti pe la sfarsit.
In Luxor, ca si in Aswan, Alexandria sau Cairo saracia si mizeria se gasesc la o aruncatura de ochi. Casele sunt aproape in unanimitate neterminate si ingalate. Ferestrele mici si murdare nu lasa sa se vada nimic din ce e inauntru si dupa aerul macabru care iese de acolo ne imaginam ca nu ar fi ceva grozav de aratat.
Gunoiul se arunca printre locuinte sau in canalele de irigatie ale Nilului. Nilul, datator de viata al Egiptului, are capilarele sufocate de cutii, pungi, zdrente si animale in descompunere.
Satucurile de agricultori se intind de-a lungul Nilului si sunt protejate de ochii curiosi ai turistilor printr-un rand de curmali si alti palmieri plantati strategic. Cu aviditate cautam cu privirea intimitatea oamenilor, spatiul lor, mancarea lor, hainele lor puse la uscat.
Barbati in galabeya stateau ciuci si beau ceai din pahare murdare. Barbati in galabeya calareau sacadat un magarus printre rasadurile de varza (incredibil ce verze uriase au astia!). Din cand in cand mai vedeai femei care clateau rufe in apa imputita care le curgea prin fata casei. Femei imbracate in negru si cu chipul acoperit.
Copiii, in schimb, erau peste tot si erau multi. Cati da Allah! In camasute murdare si rapciugoase, pana la genunchi, acopereau cu glasul lor linistea apusurilor de pe Nil. Alergand in sir pe potecile inguste care coborau pe malurile apei, pe copii nu ii mai aduna pe la casele lor zeita Hathor, cu urechi de vaca, ci chemarea muezinilor. Nu stiu sa fi auzit vreo rugaciune mai tanguitoare decat aceasta chemare la rugaciune de la apus. Din toate colturile, prin megafoanele montate in minarete, muezinii chemau. Si vocile lor se imbinau ca intr-un cor, unele mai aproape, altele mai departe, unele mai subtiri latele mai groase. Stiti prosoapele alea kitch de se vand pe la tarabe? Alea cu palmierul proiectat pe un cer sangeriu? Ei bine, apusul de pe Nil este atat de spectaculos incat pare o vedere ieftina. E atat de multa culoare pe cer si pe pamant la ora apusului incat ai impresia ca o simti pe piele, o respiri. E densa si calda si seducatoare. Ca o haina de matase incalzita de caldura corpului. Despre imaginea aceasta a apusului, cand auzeam glasurile de copii si de muezini, ragetele de magari si clipocit de ape, cand beam ceai cu lapte si mancam biscuiti cu gust indoielnic pe puntea unui vaporas care se numea abuziv "Nile beauty" nici acum nu stiu ce sa cred. Era aievea? Am trait eu asa senzatii si am vazut eu asa culori? Si m-am putut smulge din visare?
Pe Nil, praful iti intra in suflet fiindca el creaza culoarea.